On compte environ 50 à 60 litres d'eau par poisson donc un bac de 350 litres permet d'installer au maximum 6 jeunes Discus , sans autre gros poisson ...! Il est utopique de penser faire vivre 2 Discus dans un aquarium communautaire de 200 litres ! Le plus gros va persécuter l'autre et l'empêcher de se nourrir. Un bac de 250 litres permet l'installation pour quelques mois de 4 ou 5 jeunes Discus d'environ 5 à 8 centimètres, mais il faudra ensuite y garder juste un couple et donner ou vendre les autres, une fois qu'ils auront atteint une taille de 10 ou 12 cm sinon les bagarres deviendront trop fréquentes et violentes. 4 ou 5 Discus ne vivent pas convenablement dans ce volume, il faut le double pour une maintenance correcte à long terme. Les poissons adultes ont mauvais caractère....Par contre un bac de 250L réels peut convenir pour garder un vrai couple d'adultes qui se sont choisis.

- une eau douce dont le pH doit être en dessous de 7 et la dureté inférieure à 8 dGh. Certaines variétés comme les Pigeons blood et les Turquoises bleus qui sont souvent élevés dans de l'eau du robinet, peuvent vivre dans une eau dont le pH est à 7 et la dureté de 10-12 dGh environ. Les conditions de maintenance ne sont évidemment pas les mêmes que les conditions pour la reproduction.

- un bac peu éclairé ,1 watt pour 2,5 litres est largement suffisant. Le choix des plantes doit alors tenir compte de leur exigence en lumière, certaines Cryptocorynes, Microsorum, Aponogeton ulvaceus , Hygrophila polysperma , mousse de Java, Echinodorus supportent ces conditions et poussent bien dans une eau à 28 degrés. Mais si vous désirez un bac bien planté un éclairage aussi faible ne sera pas suffisant pour les plantes. Contrairement à ce qu'on dit ou lit parfois, les Discus ne craigent pas la forte lumière et ils vivent très bien sous des HQI et dans un bac bien éclairé (1watt pour 1,5-2l ) Il suffit de laisser une petite partie du bac , les 2 côtés par ex. sous un éclairage plus faible et certains poissons s'y tiendront volontiers à certaines heures. Chez moi le grand bac est très clair, très lumineux et reçoit quelques heures de soleil presque chaque jour, les Discus adorent rester dans les taches de soleil et ne cherchent pas du tout l'ombre.

- des plantes et des racines comme cachettes. Un bac planté est plus sécurisant pour les poissons , et esthétiquement plus agréable à l'oeil qu'une cuve nue...Plus les poissons ont de cachettes à leur disposition et plus ils sont rassurés, donc visibles. Paradoxalement c'est dans un bac peu décoré que les Discus ont plus tendance à se cacher.

 Les Discus sont des poissons timides et parfois craintifs , qui doivent vivre en groupe, pour que l'agressivité du dominant puisse se répartir sur plusieurs "victimes ". Ce sont des Cichlidés , qui ont le mauvais caractère typique de leur famille ; ils défendent un territoire et se bagarrent régulièrement .... Les bagarres sont souvent mauvaises : prises par la bouche et éclailles arrachées sur le corps. Il faut suffisament d'espace et de cachettes pour que les plus faibles puissent se planquer et se soustraire à la vue du vainqueur.

Ils ont besoin d'espace et n'apprécient pas de partager leur bac avec des poissons agités ou agressifs... Il vaut donc mieux éviter la cohabitation avec des Botias macracantha , des Balantiocheilus ou des Barbus de Sumatra , qui peuvent les empêcher de s'alimenter correctement et les rendre malades à cause du stress. Même la présence de Scalaires généralement plus vifs et mangeurs plus rapides est à déconseiller, sauf si le bac est vraiment grand. (plus de 600 à 700 litres ) Dans ce cas on doit distribuer la nourriture simultanément à 2 ou 3 endroits pour que même les Discus les plus lents et les plus timides puissent s'alimenter correctement.

Cette cohabitation peut présenter des risques, certains Scalaires sont porteurs sains de parasites ou de maladies qui peuvent tuer les Discus.

Les Platys, Xyphos, Mollys et autres poissons d'eau dure ainsi que les cichlidés lacustres africains n'ont rien à faire dans un aquarium peuplé de Discus. 

Les problèmes des bagarres qui peuvent être très violentes et pendant les quelles ils s'arrachent des écailles et s'abîment les nageoires, sont souvent résolus en ajoutant 2 ou 3 nouveaux Discus dans le banc déjà formé mais il est très important de tenir compte de la taille du bac. Pas plus de 6-7 jeunes Discus dans 350 litres réels !! La formation d'un couple cause généralement de violentes empoignades, puis les choses se calment une fois la hiérarchie mise en place. Si on veut les garder à long terme il faut prévoir un bac plus grand, 500L utiles au moins.

On a avantage à introduire des nouveaux poissons de plus petite taille que ceux qui peuplent déjà l'aquarium pour qu'ils s'intégrent sans trop de difficultés. Si les nouveaux venus sont des adultes, ils remettent en jeu toute la hiérarchie et les combats reprennent. La meilleure solution est l'utilisation d'un grand aquarium 600 litres et plus et la présence de très nombreuses cachettes , racines ou rideaux de plantes, qui permettent à chacun de se faire un territoire.

Autres poissons (voir la liste ) calmes et tranquilles pour un bac-à-discus qui supportent bien une température de 28 ou 30 degrés : On peut installer des Néons cardinalis ,des Corydoras panda, sterbai ou melina , des Ancistrus, des Scalaires ou des Ptérophylum altum ,(si on est sûr qu'ils sont sains en connaissant leur origine et après une bonne quarantaine  ) des Ramirezi et d'autres Apistogramma , des Otocinclus , des poissons crayon, des Hasmania nana , des Tetras empereurs à condition bien sûr d'avoir un assez grand bac !

 

Couleurs Les Discus sont capables de faire varier l'intensité de leurs rayures et de leur coloration en fonction de leur état émotionnel et de leur santé . Dans un état "normal " la première rayure qui traverse l'oeil et celle qui est à la base de la queue sont toujours visibles,mais les autres sont estompées. Les rayures sont très noires,bien visibles quand ils sont fâchés, et agressifs ,leurs couleurs sont plus intenses, surtout sur la tête. Un Discus malade devient sombre, presque noir... Un Discus peureux ou complètement dominé est terne et ses couleurs pâlissent. Au moment de la reproduction les couleurs sont très foncées et intenses.Quand ils nourissent leurs alevins ils deviennent presque noirs ! sauf les variétés comme les Pigeons et les red malboro qui restent rouges ou oranges. Ce qui pose souvent un problème pour le nourrissage des alevins..:-(

 

Reproduction 

Pour obtenir un couple , le plus simple est d'acheter 5-6 jeunes de 5 cm environ et de les laisser grandir ensemble. En quelques mois ( 6 à 9 mois ), un ou des couples vont se former et les poissons qui ont pu se choisir librement auront bien des chances de pondre et d'élever leurs jeunes. Il est difficile de former un couple avec 2 poissons adultes ,achetés au hasard... La différenciation des sexes est peu évidente ,sauf au moment de la ponte quand les organes sexuels sont plus visibles. Même si on place ensemble 2 Discus choisis au pif, un mâle et une femelle, ils ne formeront pas forcément un couple et il n'est pas sûr du tout qu'ils aient envie de pondre .

Chez le mâle, la papille génitale est pointue et dirigée vers l'avant et chez la femelle l'oviducte est plus gros, arrondi , court, et dirigé vers l'arrière. Les magasins ou les éleveurs vendent parfois des couples "certifiés", à des prix scandaleusement élevés ! Il s'agit souvent de vieux poissons qui ne pondent plus très souvent et dont ils veulent se défaire, ou d'un jeune couple nouvellement formé et qui a pondu 1 ou 2 fois mais qui n'a encore jamais mené une ponte à son terme ... Ceux-ci peuvent être intéressants à acquérir, leur capacité d'apprentissage leur permettra sûrement de réussir une prochaine ponte.

 Une fois le couple formé on peut l'isoler dans un aquarium de 180 L à 250 L environ ,meublé d'un cône de ponte ou de racines verticales . On peut aussi employer des pots de fleurs empilés ou une brique à vin en terre cuite .

Le pH idéal pour des turquoises bleus par ex, doit se situer entre 6 et 6,5 et la conductivité inférieure à 100 ou 120µS . En ajoutant de la tourbe dans le filtre on obtient une eau "noire" qui leur convient parfaitement .

Pour des Pigeons blood, le pH peut monter jusqu' à 7° . Il faut avoir un taux de nitrites et nitrates quasiment nul et on doit faire très attention lors des changements d'eau de ne pas modifier le milieu. Il vaut donc mieux changer très peu d'eau chaque jour et éviter de changer 15 à 20% une seule fois par semaine !

Avant de pondre, les poissons nettoient soigneusement le support avec leur bouche et enlèvent toutes les impuretés. Ils peuvent nettoyer 2 ou 3 emplacements différents avant de se décider... Nettoyage du cône de ponte

Quand tout est prêt , la femelle pond en faisant des passages successifs et en lâchant ses ovules que le mâle féconde immédiatement en passant à son tour sur le support . Il faut attendre l'éclosion 3 jours ( C'est plus rapide si la température est à 30° que si elle est à 28°). Les parents déplacent parfois les oeufs et on est toujours très inquiet en ne les voyant pas sur leur support et très soulagé en les retrouvant un peu plus loin...

Pendant les 2 premiers jours les larves restent collées, quand elles commencent à se détacher, les parents essayent de les remettre en place , ils les prennent dans la bouche et les recollent...mais sans succès ! toutes les larves vont se détacher et venir se regrouper sur les flancs des parents. A ce moment il faut espérer que le couple produira suffisamment de mucus pour nourrir toute sa marmaille.

Quand les adultes produisent ce mucus , leur couleur change ils deviennent très sombres, presque noirs ! sauf les Pigeons blood et les red Malboro et d'autres hybrides de couleur claire. Cette absence de noir perturbe les alevins qui ne savent pas où se diriger et qui vont aller se coller contre les joints en silicone noir, contre les ventouses vert foncé du chauffage, sur une racine du décor, partout sauf sur les parents ...et ils mourront ainsi de faim !

  Oviducte bien visible

En cas de problème

Si les géniteurs ne produisent pas assez de mucus c'est bien souvent en raison des paramètres incorrects de l'eau ( dureté et pH trop élevés). Il semble que la production maximale de mucus a lieu quand le pH est juste en dessous de 5°. Il faut donc pour la plupart des discus d'élevage veiller à maintenir un pH bas pas plus de 6 et une dureté de 3 ou 5° GH par exemple.

Il faut aussi rester en dessous de 20 Mg/L de nitrates bien que les oeufs puissent parfois aussi éclore quand les nitrates sont plus élevées ! Il faut donc bien faire la distinction entre : -avoir des conditions pour obtenir une reproduction et - des conditions pour faire grandir des alevins correctement. Il faut aussi éviter d'avoir dans l'aquarium un décor ,une racine ou un support de ponte de couleur sombre car les alevins risquent fort de s'y coller, croyant être au contact des parents.

Pour les soulager dès le 8 ou 10ème jour je distribue des nauplies d'artémias , que certains alevins dévorent rapidement et qui sont complètement ignorées par les autres.Les adultes profitent aussi de les manger ,mais j'ai observé certains couples qui jeûnaient au moins 10 jours ! Ces distributions sont faites 5 fois par jour mais on peut très bien donner à manger plus souvent à condition de ne rien distribuer le soir pour que l'aquarium reste propre pendant la nuit et surtout de bien siphonner tous les restes éventuels ainsi que les déjections pour éviter toute pollution et tout risque de montée de nitrites qui serait fatale.

Quand les jeunes Discus ont 3 semaines ou plus tôt si les parents ont l'air fatigués ou présentent des lésions je sépare les jeunes et leurs parents . La production de mucus fatigue beaucoup les adultes et parfois ils sont blessés, leur peau est abîmée par les grignotements des alevins. Il faut alors isoler les jeunes ou retirer le couple et commencer à distribuer du mélange "maison " , des granulés pour Discus un peu émiettées, des paillettes , des artémias et cyclops décongelés et bien rincés.

Dès ce moment il est important de remonter lentement la dureté de l'eau du bac d'élevage : Les jeunes ont besoin pendant leur croissance pour durcir leur squelette, d' une eau plus dure que quand ils sont devenus adultes. Certains éleveurs ajoutent du calcium et de l'iode, mais je n'ai pas testé ces méthodes.

Si l'eau du bac n'est pas adaptée, si la nourriture et les changements d'eau sont insuffisants les jeunes se développent mal et sont déformés , avec parfois même des ouies mal finies
Les oeufs d'un couple de Snake skin Voir d'autres photos de leurs repro ici
Des jeunes Turquoises âgés de 3-4 semaines

Ils pondent ici sur un simple pot de fleur en terre cuite

---

Une ponte en bac de repro d'un couple qui a sur le dos des jeunes âgés d'une semaine

	On voit mal mais il y a des alevins âgés de 7-8 jours sur le dos des parents qui pondent...
	les taches sont les alevins d'une ponte pécédente.
Une femelle pigeon qui nourrit les larves de 2 pontes successives Les plus âgés ont 8 jours et les plus petits nagent depuis 2 jours Ces pages sur .free ne sont plus mises à jour Le site se trouve sur www.ivanov.ch
	Garde partagée. la femelle jaune a peu de mucus c'est le mâle qui nourrit à 80%
	le mâle porte des alevins nés à 8 jours d'intervalle.
D'autres photos de cette double ponte ici

 

---

Une partie des oeufs collés sur le cône de ponte

Les parents les éventent et retirent ceux qui sont abimés.

Ponte en bac communautaire, sur un filtre ! Le mâle est un Aequifasciatus brun et la femelle une Heckel x Tuquoise bleue.

D'autres photos ici

Une autre ponte du même couple dans le 700L sur une feuille d'Echinodorus

Sous les yeux d'un autre habitant du bac, très intéressé

D'autres photos de ponte en bac d'ensemble

une femelle pigeon qui surveille ses oeufs collés sur une feuille d'Echinodorus

---

Ci dessous, ponte sur une racine de tourbière

.

Un couple de Pigeon qui pond bêtement sur la prise d'eau du filtre..
	madame pond,...sur la prise d'eau du filtre
	...des tas d'oeufs
	Monsieur les féconde soigneusement
	puis il chasse tous ceux qui approchent

---

Dans la catégorie ponte stupide: sur le chauffage !

---

	Sur une feuille d'Echinodorus surveillance attentive des oeufs
	des parents turquoises bleus
	Eclosion en bac communautaire et déplacement des larves

---

Rn couple de turquoise bleus, qui pondent 2 fois par mois.
	La ponte a lieu en bac d'ensemble, sur une grosse racine D'autres images, plus grandes
	Les alevins sont nés et ont été déplacés. D'autres photos plus grandes ici

---

Les parents éventent les oeufs et retirent ceux qui ne sont pas fécondés et blanchissent

Les larves sont encore collées sur le cône, les parents les éventent . Toute la masse frétille et frémit.
	Les larves ici sont âgées de 2 jours. Elles vibrent et commencent à tenter de nager. Les parents essayent de les recoller sur le cône.

Après l'éclosion, les parents nourrissent les alevins

Ces larves ont 3-4 jours
des alevins âgés 10 jours

D'autres photos plus grandes de couples ayant les alevins sur le dos.

	le père
	avec une partie des jeunes âgés de 10 jours environ
	à 3-4 semaiens

Après avoir mangé ils ont le ventre rose et arrondi. Dès le 10è jour je distribue des nauplies d'artémia, puis des cyclops dégelés et parfois de la poudre pour alevins. .
	Un jeune de 3 semaines environ, certains grandissent plus vite que d'autres...
Les jeunes sont séparés des adultes après 3-4 semaines. Dès que les parents commencent à avoir des marques sur la peau, je les remets dans le bac d'ensemble.
	âgé d'un peu plus de 5 semaines

Encore d'autres photos de Discus avec les alevins

bac d'élevage de 250 litres

	Agés de 2 mois ils mesurent 4-5 cm et partagent le bac de 120L avec des jeunes Sturisoma
	des jeunes Discus bruns de 3-4 mois
	Un groupe de jeunes Pigeons blood de 4-5 mois environ

Photos des jeunes en train de grandir

On évitera de choisir comme bac d'élevage un aquarium dont la colle est trop sombre ou noire, les jeunes Discus y seraient attirés au lieu d'aller se nourrir sur leurs parents. Après l'éclosion quand les parents sont prêts à nourrir les larves, ils prennent une couleur très foncée , sombre et attirent ainsi les alevins sur eux . S'il se trouve dans le bac une racine ou un élément du décor très sombre, les jeunes vont s'y fixer au lieu d'aller vers les parents et ils meurent de faim !

 

Nourrissage artificiel des alevins

 Malheureusement on s'aperçoit de plus en plus que certaines variétés comme les Malboro ou les Pigeons produisent peu de mucus et que leurs alevins meurent de faim ! Plus on s'éloigne des souches originelles et plus leur reproduction se complique...

On peut alors pour tenter de sauver les jeunes Discus, essayer la méthode de nourrissage proposée par Jack Wattley . Dès que les alevins atteignent le stade de la nage libre (2-3 jours environ) , il faut préparer une mixture

avec 1/3 de jaune d'oeuf cuit

+ 1/3 de jaune d'oeuf cru

+ 1/3 de nauplies d'artémias...

On peut aussi remplacer les artémias par des cyclops décongelés ou des poudres pour alevins.

Il faut bien mélanger pour obtenir une pâte assez épaisse qu'on étale sur un bord de l'aquarium, après avoir un peu baissé le niveau de l'eau pour dégager la paroi du bac et laisser sécher 1/4 d'heure,ensuite on remonte l'eau à niveau et on espère que les alevins s'en nourriront. ...

Si les jeunes mangent correctement on peut commencer à leur distribuer après une dizaine de jours des nauplies d'artémias , des cyclops dégelés et rincés, de la poudre pour les alevins et des paillettes finement écrasées....

 

une femelle de 4 ans

Comment bien nourrir ses discus

Voir aussi cette page.

Varier la nourriture est important dans la maintenance des Discus.

Il faut leur fournir une nourriture adaptée à la taille de leur bouche et suffisamment riche en matières végétales. On distribue aux jeunes dès 2 semaines des nauplies d'artémias 5 à 8 fois par jour, puis les adultes reçoivent 3-4 petits repas, répartis au cours de la journée . Pour moi ,il vaut mieux donner à manger une petite quantité mais à plusieurs reprises, qu'une grosse pincée dont la moitié finira au fond ! Les jeunes doivent manger très fréquemment, mais même pour les adultes un seul repas par jour ne convient pas. Si on veut faire grandir très vite les jeunes on les nourrit toutes les 2-3 heures avec des aliments très riches. Il faut alors siphonner le sol 2x par jour pour éviter une montée de nitrates et une pollution du bac.

Il est préférable de remplacer le coeur de boeuf par du coeur de dinde, moins riche et moins gras et même par du poisson blanc, plus facile à métaboliser par les Discus que de la viande rouge d'animaux à sang chaud !

On peut distribuer en alternance:

Les vers de vase, des tubifex , des larves de moustiques , congelés ou vivants ,

Les artémias salina, des nauplies ou adultes, riches en vitamines, vivantes si possible ou congelées.

Les nourritures sèches ont peu de succès mais certains Discus s'y habituent : Tetra Prima par ex. est bien accepté.( mais attention il contient une quantité importante de Po4 )

Il est important de prévoir des aliments végétaux. Je place dans le bac au moins 3-4 fois par semaine une tranche de concombre ou de courgette, des petits pois enfilés sur un bâtonnet, des feuilles de salade ou d'épinards blanchis quelques secondes à l'eau bouillante ou au four Micro-onde. On peut aussi leur donner du choux-fleur et des broccolis,, des morceaux de carottes , divers fruits, papaye, mangue, poire, banane....

La distribution de nourriture vivante est très appréciée , elle réveille leur instinct de chasse et provoque souvent des pontes dans les jours qui suivent. Il faut pêcher soi même ou s'assurer de la provenance des larves et vers . il est nécessaire de bien rincer et de laisser dégorger certains vers pendant au moins 24h.

Je propose quelques recettes "maison " sur la page consacrée à la nourriture.